供给增加之后，消费者对于鲍鱼的认知也开始改变 。虽然还没能达到完全大众消费的程度，但鲍鱼的“应用场景”已经由以前的高端公务宴请逐渐延伸到了平民饮食之中 。
在翟敏的观察中，鲍鱼的平民化趋势始于2017年 。当时鲍鱼价格大幅下跌，许多零售品牌进入产业，逐渐培养起消费者吃鲍鱼的习惯，鲍鱼的消费频次也显著提升 。
根据企查查数据，目前登记在业或存续的鲍鱼相关企业共4403家，其中2020年及2021年就注册成立1200余家 。具体到鲍鱼捞饭这一细分餐饮渠道，相关企业、店铺目前共有126家，其中有119家都是2019年后注册成立的 。可以说，最近两年鲍鱼相关企业到达了发展峰值 。
从美团平台上的鲍鱼捞饭外卖来看，一般三十多元的价格便可以买到一份鲍汁满满的捞饭，并附带一整颗鲍鱼 。在北京朝阳，一家鲍鱼捞饭外卖的月销可以达到两三千单 。小陶点过多次鲍鱼捞饭外卖，一般这种外卖会连砂锅一起送过来，以保证炖品的口感 。“口感不错，价格也还可以接受 。”对于小陶来说，便宜不是吸引她消费的因素，“最重要的是好吃，质量好 。”
北京朝阳地区美团外卖上的鲍鱼饭
鲍鱼飞入百姓家，像捞饭这样的亲民菜品形式发挥了很大作用 。除了鲍鱼捞饭，还有鲍鱼鸡、鲍鱼排骨、鲍鱼面等将新鲜鲍鱼和其他普通食材放在一起的菜品，让鲍鱼的家常属性得以提升 。
在美团买菜上，单只17克起的鲜活小鲍鱼只需要2.5元，45克起的中鲍鱼也不过9.9元，价格在海鲜产品中并不突出 。一般家庭消费的话，小鲍鱼足以制作出味道鲜美的海鲜盛宴 。
优质干鲍依然“贵族”根据前文所述，鲍鱼的价格可以控制在日常消费范围内 。那“一口鲍鱼一口金”的说法又从何而来呢？
造成大众对鲍鱼是高端食材刻板印象的，其实是干鲍 。鲍鱼有干鲍与鲜鲍之分，干鲍是鲜鲍经由复杂的干制程序而来 。古人所说的“鲍参翅肚”中的“鲍”，其实也是指这种经过复杂工序制作而成的干鲍 。它之所以能够登上珍馐之巅的宝座，最初靠的并不是口感，而是物以稀为贵，以及繁复难记的制作和熬煮流程 。干鲍非得由厨子经过仔细烹饪才可有良好的食用口感，因此大都是配有厨子的大户人家才能享用 。
鲍鱼也因此成了“身份的象征” 。所以，稀缺的鲍鱼自然就逐渐成为了富贵人家的菜肴 。与其说吃的是口感，还不如说吃的是地位、权力 。
据吴永寿介绍，现在中国鲍鱼养殖量每年在十几万吨，但只有不到5%的量会被制作成干鲍 。较之于鲜鲍，干鲍在市场上的流通量要小得多 。
此外，干鲍制作起来也比较麻烦 。首先在原料选择上，干鲍就要求很高 。制作干鲍的鲍鱼规格都偏大，目前吴永寿这边主要用来制作干鲍的是一种叫做绿盘鲍的品种，由厦门大学柯才焕教授团队研发 。这种鲍鱼品种养殖出来的单品可以达到500克以上 。其次，干鲍的制作流程比较复杂，要经过晾晒、腌渍、水煮、烘干、吊晒等几十道工序，经过30-45天的风干晾晒，并且温度不能太高，干的速度不能太快 。
“技术含量很高，不是随随便便晒干就可以的 。”吴永寿表示 。一面是“转化成就高品质”，一面是“长菌腐败”——是成就“极品”还是“废品”，亦或是碌碌“凡品”，都在匠人的手眼掌控之间 。经过多番处理制成的干鲍，水分流失，重量大跌 。一般来说，10斤-12斤鲍鱼才能制作1斤淡干干鲍，盐干或糖干鲍鱼也要七斤原料鲍鱼才能制作，产出量很低 。
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