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郭晔旻
在中式筵席里，鲍鱼当然是一种珍味，有人甚至将其称作“海味之冠” 。有趣的是，在古籍里，对鲍鱼的评价却大不一样。比如，《孔子家语·六木》里就用“鲍鱼之肆”散发出的恶臭，比喻坏人成堆的地方。古今如此之大的反差，究竟是怎么造成的呢？
张冠李戴
其实，早期中国古籍里所说的“鲍鱼”两字，与今天所指之物根本大相径庭。“鲍”这个字，在东汉的《说文解字》里就有记载，“鲍，饐鱼也。”“饐”的意思是食物经久而变味腐臭。以此看来，“鲍”就是一种处理鱼的方式，即腌渍。而“鲍鱼”指的自然也就是“盐渍咸鱼”了。盐渍咸鱼散发出的味道自然非常浓烈，无怪乎《孔子家语·六木》会留下“与不善人居，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭”这样的千古名言了。同样道理，公元前210年，秦始皇在巡游天下途中去世。秘不发丧的李斯、赵高等人为掩人耳目，才会想出“乃诏从官令车载一石鲍鱼”的主意。这正是用盛夏时节“鲍鱼（咸鱼）”的腥臭味来遮盖始皇帝尸体腐烂发出的恶臭而已。

“鲍鱼”原来指“咸鱼”
反观现代所称的“鲍鱼”，似乎不太可能散发如此浓烈刺鼻的恶臭。虽然名字里有个“鱼”字，但与“鲸鱼”、“鳄鱼”乃至“娃娃鱼（大鲵）”一样，如今概念里的“鲍鱼”根本与鱼类毫无瓜葛。它反倒是跟田螺之类沾亲带故，是一种海洋腹足纲软体动物——也就是海螺。其外形有如同人的耳朵，所以在英语里有个别称就叫做“海耳（sea ears）” 。鲍鱼有一个墨绿色低扁而宽的贝壳，螺旋部只留痕迹，占全壳的极小部分。壳表面粗糙而坚硬，壳的边缘有七个或九个呼吸小孔，像是谁给扎的一溜耳眼，有的地方叫“七孔螺”或“九孔螺” 。古人最初发现鲍鱼是以腹部在海底爬行，所以把它叫做“鳆鱼” 。《说文解字》里就写道，“鳆，海鱼也” 。其实，腹部肌肉就是它的足，通称“腹足” 。

现代概念里的鲍鱼
既然原本叫做“鳆鱼”，后来又是如何跟咸鱼的泛称“鲍鱼”混淆起来的呢？这就是明代音韵学家陈第在《毛诗古音考》中所总结的“时有古今，地有南北，字有更革，音有转移” 。考察“鳆”这个字，在北宋成书的《切韵》与《集韵》里都有“房六切”这个“反切（前字切声母，后字切韵母和声调）” 。《阿房宫赋》的读者或多或少都了解，“房”这个字，其古代声母读做“重唇音”，跟“旁”一样。所以唐代学者颜师古在为“鳆”字做注释的时候就提到，其读音“与薄同” 。晚唐以后，汉语里的“轻唇音（f、v）”从“重唇音（p、b）”里分化了出来，所以“鳆”这个字今天要读成“复”这个音。但在民间口语里，用来指代“鳆鱼”的“重唇音”读法仍旧延续了下来，变得与书面文字脱节，反而跟“鲍”的读音相类。因此明代人谢肇淛在《五杂俎》已经发现，“鳆（鱼）”“今人读作鲍（鱼）” 。清代的金埴也在《巾箱说》里记载，当时的北方人“呼鳆鱼为庖鱼” 。其影响所及，很快“南方亦相率呼为庖”了。
大体到了明清年间，“鳆鱼”就颇有些莫名奇妙地变成了咸鱼（“鲍鱼”）。对于这样的“张冠李戴”，古人其实还是相当清楚的。乾隆五十五年（1790）的进士桂馥在《札朴》中说：“登州（今属山东）以鲍鱼为珍品，实即鳆鱼也。”比之稍晚些时候，嘉庆年间（1796-1820）的进士，官至户部主事的郝懿行在《晒书堂笔录》里也指出，“鳆鱼也通作鲍鱼，文字假借，古人弗禁也。”