然而从布拉迪斯拉法大城堡往下看，则是你意想不到的壮观景色 。观哨台和观景台本来也就一字之差 。你能看到多瑙河畔美丽的森林，也能看到远处什么工厂喷出的浓白雾，与白云如暹罗双胞胎，连在一起 。你能看到布拉迪斯拉法不逊色任何地方的大桥和远处新城区耸起的高层公寓，也能看到桥下一片狂乱的垃圾场和水泥堆 。
Klarisky Concert Hall，从前是个哥特式风格的教堂，后来改造成音乐厅 。
整个城市最吸引我的地方正是这座大桥底下的公交车站 。我们先不提我错等了两个小时去德文城堡的公交车（公交时刻表，在这座城市，只有一半时候可信 。与此同时，直到我离开，也没能弄明白应该怎样买公交车票，且没看到任何一个人上这些80、90年代国内多见的红色长龙公交电车的时候，做出任何买票或有票的举动），而要提桥下墙上贴着的超现实海报，七张巨大的《Esquire》风格黑白头像——就我理解应该是些当地的劳动模范或者社会精英，然而他们脸上早已被人涂上了小胡子，戳瞎了眼睛，封住了嘴巴，装上了小丑鼻，唯一一名女性甚至整张脸都已经消失不见 。我不知道这里面有什么符号性的政治意味，但它有种上个世纪的幽默感，在广告牌戳瞎了所有人眼睛之前的幽默感 。
布拉迪斯拉法一家有100多年历史的杂货店
而大桥另一侧则有面与之呈现鲜明对比的涂鸦墙 。它鲜艳得多，可爱俏皮得多，来自一个规模颇大的儿童画公益项目 。不仅有这样一面墙，旁边大教堂的窗户也被改造成了画框 。说实话，我没见过比这更好的展览现场，甚至这些儿童画本身也充满了达利式的超现实奇趣 。
回程的飞机上，我遇到一位名叫谢尔盖的斯洛伐克驻欧盟外交官，他表示，还有比桥下的公交车站和火车站更脏乱差的地方吗？真不知道什么时候能改造 。很显然，学法律的谢尔盖的布拉迪斯拉法是更为正经、更为端庄的布拉迪斯拉法，排楼居民区的布拉迪斯拉法 。他如果看到类似那些拆迁房外面写着“精神控制”的涂鸦标语，不知作何感想 。
雾霾天后出了两个令人神清气爽的冬日大晴天，之后有个晚上我走出门，又遇上熟悉的雾天 。在每天路过的老街上，忽然我以为走进了什么吸血鬼电影片场 。灰黄的墙面笼罩着不详的气氛，犹太教堂门口的探照灯好像勒·卡雷小说改编的电影里，马上有人要被背叛的地方，孤零零的街上走过的每个灵魂都不知所往 。这座城市的风景可以用举棋不定来形容，唯一不变的大概是隐藏在各处的布拉迪斯拉法风冷笑话城市雕塑——有个人趴在阴井盖上休息，另一个从长椅后面探出脑袋好像在偷听 。不变，只因为总有游客在前面摆各种陈词滥调的pose 。
布拉迪斯拉法的城市雕塑，是一个趴在窨井盖上休息的管道工形象 。Sean MacEntee 图
我总是一不小心就坐进一家外面写着“吸烟室”的无名咖啡馆——顺便说，这里的咖啡味道干苦浓烈，是某一类咖啡爱好者的福地 。因此我在这里买的唯一纪念品是两盒咖啡粉——这里有好些这样的“吸烟室”，颇具我们印象中柏林墙倒之前的东欧特色，哪怕下午，里面也全是年迈的酒鬼，他们面色凝重，偶尔耳语几句，不知道里面有没有如今有点失意、跟不上欧盟时代的昔日官僚 。
斯洛伐克不仅产烈性伏特加（虽然不像波兰伏特加那么令人信服），也产自己的葡萄酒，味道同样偏浓烈，果香味重，当然基本都是平价款 。谢尔盖告诉我这是近几年的新产业，除了斯洛伐克鲜有人知晓 。这个国家没什么说得上来的“土特产”，它似乎也在为定义自己做出努力 。
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