斯洛伐克菜食物相当实在 。我来这里，是为了看一场在造型后现代的安德烈·尼波拉冰场进行的体育比赛 。中场休息，我跟着一些同样一头雾水的观赛者一起走进了后来我才知道是对面大学的食堂 。前苏联身段的大妈和东欧胡子的大叔不禁让人想起早期社会现实主义的电影 。他们挥动着巨大的勺子，在我点的一块大而无当的猪肉旁边随性地摆上三大勺米饭，这场景实在是感人 。后来我还吃了大而无当的鸡腿，配一大坨他们认为是饺子的面疙瘩，更不用说味道纯真分量十足的罗宋汤和似乎有名的猪全餐——从烤猪肚肉到血肠布丁一印俱全 。你大概很难把斯洛伐克食物做得多么优雅，毕竟一道菜可以管饱一整天 。
布拉迪斯拉法废弃的老房子，已无人居住
好像上海的弄堂，布拉迪斯拉法有奇特的庭院文化 。很多餐厅、画廊、店铺，甚至政府机构都躲在隐蔽的庭院深处 。跟西班牙南部讲究绿意盎然的庭院不一样，这里的院子有三维立体的杂乱风采，冰激凌店的地下室可能是画廊，餐厅的厨房可能正对着居民的晾衣架，稍微有点破的东西都被当做廉价古董出售，这种十分真实的随意，不知道为什么让我有浓重的，并非地貌意义上的乡愁情绪 。
每个来布拉迪斯拉法的游客，最终都会去20公里之外的德文城堡 。我并不是什么景点爱好者，也很难克制好奇心 。冬天的德文美得有点凄凉刺骨 。比起布拉迪斯拉法城堡，这座年代更久远，保存得更如原样的城堡——也就是真的大而无当，连填空的可能也没有——好像季节对立面的吴哥窟 。它雄壮而孤独，并不怎么被人记得 。德文这个荒芜的小镇，草木都有些昏黄，拖着大狗和小孩散步的村民比游客的数量还要多一点，层叠的祖坟随意落在大城堡的街对面 。从高处，你能清晰看到多瑙河的对面，这里河对面不再是斯洛伐克，而是另一个国家——奥地利，那里的河边没有垃圾堆，树木都好像更绿一点 。
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