插座|19道水电装修施工准则，45年老师傅经验总结，搞错1条，烧钱毁房( 二 )
七、水路完工12个小时后再试压
有的水电工偷懒，水路完工后不再试压，确实很多水电工经验丰富，试压也是从无问题。但不试压就是不规范的。
试压不可以水路一完工后就试，要过12个小时再试。这12个小时是水路焊接后的保养期，如果压力过大，有可能损伤焊接处。相比不试压，一完工就试压是更普遍的不规范操作。
加压后20分钟，压力下降不超过0.05兆帕为合格。↓↓↓
八、电线要分色
电线要分色，一般用红色表示火线，蓝色表示零线，黄色或黄绿双色表示地线。
有的水电工在电线不够时就会乱用，普遍的是插座的火线、零线颜色相同，这样就会出现火线、零线接反的情况。的确几乎对所有的用电器来说，也不必区分火线和零线。但装修时插座火线、零线接反是不合规范的。
九、线径要够用
普通插座至少要用2.5平方毫米的电线，厨房和柜式空调至少要用4平米毫米的电线，照明至少要用1.5平方毫米的电线（实际操作中照明也是用2.5平方毫米的电线）。
同一回路里线径要一致。有个别人把火线用成合乎规范的线径，零线用成较细的线径。认为零线比火线荷载的功率小，这是不正确的观点。
那么还有一个问题，地线要与火线、零线等径吗？细想一下，这个不必，地线一般不带电，它并不是和火线在同一个“回路”里的。这个要看漏电电流，比较专业，就不算了，总之是地线2.5平方毫米是可以的。
十、使用锁母
走线要使用锁母
这里要补充的是，有些线路是从开发商的现有底盒里引出来的，与这个老底盒的连接的确很难再加锁母，怎么办？比较好的做法是线管要深入底盒内一点。不可底盒与线管留有距离，这样一封槽，就把线固定死了，后期假如换线就无法拉动了。
十一、线管开槽的深度
线管开槽的深度应比线管直径再深1.2公分。线管直径是1.6公分，也就是说开槽要深2.8公分。
十二、承重墙内的钢筋不可切断
墙上开横槽不要超过1米（包括非承重墙），遇到钢筋不能切断。不切钢筋一般水电管也能埋进去。不切钢筋，如果槽的深度达不到要求，那也要以房屋的结构安全为重。
不切钢筋往往底盒埋不进去，很多水电工的做法是将底盒切的只剩下一个圈，这样底盒就不结实了，比较规范的做法是不切钢筋，把没有钢筋的地方挖深，底盒只切钢筋挡到的地方。
十三、电线的接头
电线的接头不可马虎，线径再粗，接头接不好，导电面太小，还是白搭；另外如果接不好，后期还有可能松动，电阻会更大甚至断路。
家装中电线的接头情况有大概四种：
一种是终端接法，这种情况要用其中一根线去缠另外几根线，缠的圈数至少要五圈，然后用钳子铰紧，再把另外几根线反折过来。
第二种是延长接法，延长接法也可以用上面的分支接法，用一根线往另一根线上去缠。也可以两根线互缠，互缠也至少三到五圈，然后铰紧。这样的接出来疙瘩小，适合狭小的空间里。
第三种是分支接法，这种情况要环剥干线的绝缘皮约1公分多，然后用支线去缠至少5圈，铰紧——一定要用钳子铰紧，以免后期松动。
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