第一道菜，竹笋清汤，不加调料，经过7个小时慢炖之后 ， 年糕的舌尖竟从中尝到了玉米和番薯的味道 。一整只文昌鸡淋油生炸 ， 只取最脆的皮和最嫩的肉 。燕窝蛋挞的内核是燕盏，蛋挞皮脆 ， 内心嫩滑，端上来时还冒着热气 。用餐最后，年糕突然想喝酒，但店内只能按瓶购买 。“一瓶我好像喝不完 。”她小声嘟囔了一句，主厨直接送了她一杯，这让她对店内的服务产生了好感 。
“其实还是有用到不少高级食材的，燕窝、鱼翅、老虎斑、M12、象拔蚌、真鲷 。”年糕说 。尽管如此，露卡和年糕都觉得头灶的定价还是偏高，她们认为定在1000-1500元的区间可能比较合适 。
那天就餐完毕，露卡请客买单，每个人2000元的费用，加上10%的服务费，6个人最后花了13200元 。除了贵以外，对她来说，美中不足的是没吃饱，回到家 ， 她又嚼了一根蛋白棒 。
食材、氛围、规矩——都是为了高价
现在 ， 头灶一并继承了佐々的非议 ， 这种非议没有扩大到熟客身上 。在部分消费过头灶的人看来，网络上针对头灶的指责并不公平 。
“2000元你可以飞去日本吃到很好的日料，但疫情大家出不了国，所以上海日料现在特别卷，现在上海随便新开一家日料店定价都朝着2000元去了 ， 有些日料师傅没有任何功底，实习了一段时间就出来干了 。”露卡替头灶喊冤 。“头灶我听说班底都是以前唐阁（米其林三星餐厅）的 。”
头灶的Omakase至少获得了部分人口味上的赞许 ， 但魔都的Omakase套路远不止这一种 。
首先是对食材的包装和堆砌 。喜欢尝试Omakase的缇娜认为听主厨介绍食材本是该就餐模式中最具仪式感的时刻 ， 但一些店铺也曾让她如坐针毡 。比如一颗崇明产的上海青被描述为“亚热带季风气候滋养下成长起的植株”，她暗自吐槽“我家附近菜场2块钱就能买一斤” 。
“松露、海胆、鱼子酱”成了高端日料玩滥的标配 。缇娜发现，这些原是辅料的食材在上海的许多贵价日料被捧成了主菜 。她见过许多“令人害怕”的吃法：把鱼子酱当作鱼籽做成军舰寿司，一口下去不是爆汁的鲜，而是齁死人的咸；一坨鹌鹑蛋大的米饭上覆盖了整整3只顶级马粪海胆，主厨再面不改色地刨上满满一碗黑松露，“好像不要钱一样”，最后的成品口感诡异，“各种重口味在嘴里打架” 。
货不对版也发生在餐厅的环境上 。33岁生日时，阿黄为自己订了位列大众点评“黄浦区日本菜环境榜”TOP1的日矢·HIYA ， “将仪式感拉满” 。在探店博主的镜头中 ， 店内有一面全景落地窗，正好能将黄浦江畔的景致框入其中，窗边的景观位宽敞明亮 。她特地提前两个多礼拜预约，不仅为此支付了2000元定金，还被要求消费满2000元 。
但到了现场，阿黄发现餐厅的落地窗缩水了一半，景观座空间狭小逼仄 ， “像是位子不够，临时在窗边加出来的” 。店内的菜单只有薄薄一本，可供选择的菜品并不多，她和朋友两人几乎把所有的菜都点了个遍，才凑满了2000元，而大众点评上 ， 这家店的人均消费价格为653元 。
“本来人均不算高，毕竟没什么可点的 ， 也不好吃，纯粹就是为了这样一个景观座而搞出的噱头 。”为了不浪费，她最终只能靠打包来消化这顿连桌子都装不下的日料 。
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