汪曾祺先生在文章《五味》中，
说到各地人吃“酸”时，
顺嘴儿说了一句：
“辽宁人爱吃酸菜白肉火锅 。
北京人吃羊肉酸菜汤下杂面 。”
此话半点不错，
辽宁人对酸菜白肉火锅的喜爱，
是“曾经沧海难为水”式的，
只有大白菜渍出来的酸菜才是酸菜！
只有薄薄一大片的猪五花才是白肉！
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☆☆ 本篇为暗访探店 ☆☆
探访起因：开了13年、仍旧一到冬天“人满为患”、仍旧仅此一家绝无分部的小店，在美食自媒体遍地开花的今天，还能保持些“寂寂无闻”的姿态，可能都出于食客们的私心——“再火下去，更不知道排队排到何年何月了 。”好吧！这个坏人，探长来当！
探访起因：开了13年、仍旧一到冬天“人满为患”、仍旧仅此一家绝无分部的小店，在美食自媒体遍地开花的今天，还能保持些“寂寂无闻”的姿态，可能都出于食客们的私心——“再火下去，更不知道排队排到何年何月了 。”好吧！这个坏人，探长来当！
酸菜，东北人对冬天最大的期待！
老日子里，秋菜上市时，家家都要囤些白菜，或在小院的房山头、或在矮楼背阴的墙根底下，堆成一座白菜小山，一部分留作冬日菜，一部分杀杀水汽、用来渍酸菜 。酸菜就是东北人的味型，怎么吃都好吃，配肉、配海鲜、配粉条，甚至嘴里没味儿时，顺手从缸中捞出一棵，掰掉老帮，取酸菜心儿生嚼，生津回魂 。
日子越过越好，别说城里的年轻人不会渍酸菜，就是老一辈儿也不容易找个阴凉地儿、渍上一缸谁路过谁嫌臭的酸菜 。再者，现在的冬天，啥菜买不到？更少有人愿意费劲巴拉地渍酸菜啦 。一个冬天吃不上几回，倒不如买来炖，或者干脆下馆子去 。
对于沈城，酸菜火锅不是新奇之物，便不如川锅的此起彼伏 。每个区都有那么几家酸菜火锅，安生地做着老客生意，“战记酸菜火锅”便是其中一家 。
骨头锅
￥68/份
包含
⊙脊骨
⊙酸菜
⊙五花肉
⊙血肠
⊙冻豆腐
⊙粉丝
酸菜火锅实为寻常，各店出品差不离，传统一些的羊肉、牛肉、毛肚、百叶、冻豆腐、血肠那老几样儿，新兴的是非得加上螃蟹、大虾、籽乌、扇贝，否则不足以高价 。
至于各家的味道，大体上也似无大区别，可味蕾这种东西最敏感，就那么毫厘之差，心中早已高下立断 。
经营13年有余的战记，是一家传统的酸菜火锅店，一张A4纸的正反面稀疏地印着全部菜品、酒水 。来来回回吃的都是那老几样，而每次吃到尾声又总是一副望着锅里、护着盘里、嚼在嘴里、撑在肚里的模样，一片空白的大脑留存一丝“下一筷子该夹啥？”的残念 。
下次几时何堪问？此度朵颐方罢休 。
酸菜的成色决定着一炉酸菜火锅的好坏，言谈间听得战记的酸菜为自家腌渍，默默地脑补一下一亩地酸菜缸的景象 。其酸菜干净透亮、无酸腐之味，色澄明，如璧如玉，酸得温润儒雅，鲜得自在怡然，爽脆之余，没有生硬的扎嘴感 。
锅未开时，筷子已在锅边逡巡，不时探入锅中这怼怼那怼怼；锅见开时，等不及下菜，先夹一筷子酸菜往嘴里囫囵，顾不得刚刚那一口是否又烫秃噜皮了，下一筷子已送到嘴边了；待锅大开，方半盘子半盘子地往里投菜 。每每菜都落锅了，才回味过来——放这老些下去，下次开锅有的等啦 。
酸菜是越煮越有滋味的，酸鲜之余还有一点儿回甜 。而且酸菜胜在，久煮之后，口感依然 。添的汤，也是奶白色的猪骨老汤，怎么添汤都不会寡味 。
